À la fin du XVIᵉ siècle, le Bas-Médoc était, une moitié de l’année, un territoire morcelé de marais et de sols détrempés, un entre-deux où l’on ne pouvait ni naviguer comme sur la mer, ni marcher comme sur la terre ferme. Le paysage que l’on connaît aujourd’hui a été façonné par l’activité humaine, à partir de travaux entrepris au XVIIᵉ siècle et menés à bien grâce à une expertise venue de Hollande.

Les Pays-Bas tirent leur nom de l’altitude de leur territoire, en grande partie sous le niveau de la mer. Exposés depuis toujours au risque de submersion, ils ont développé un savoir-faire en aménagements hydrauliques que la France ne possédait pas. Il est arrivé avec des populations venues de Hollande, qui se sont tournées vers le Médoc à la fin du XVIᵉ siècle sous la pression de conflits politiques et religieux.

Un homme a su faire valoir cette expertise : Humphrey Bradley. Un édit lui confia la mission d’assécher les palus et les marais pour les rendre propres aux prairies, aux labours et aux herbages. Cette mission lui valut le titre de « maître des digues et canaux du royaume ». Les artisans étrangers qui l’accompagnaient, principalement venus des Pays-Bas, pouvaient être naturalisés sans payer la taxe due au droit d’aubaine, et les terres asséchées lui conféraient, une fois les travaux réalisés, un droit de propriété et d’usage sur la majeure partie d’entre elles.

Dès lors, le sol marécageux a laissé place à de fertiles limons, sur lesquels se sont développées l’agriculture, puis la vigne et le vin du Médoc. L’héritage hollandais se lit aussi dans les moulins apparus pour traiter certaines récoltes. Cette œuvre méconnue a transformé l’économie et l’état sanitaire de la région aussi radicalement que sa morphologie, et la culture médocaine reste imprégnée de cette mixité qui la distingue du reste de la France.

Revers de la médaille : vidé de ses eaux, le Médoc est aujourd’hui très exposé à la montée du niveau des mers, qui ferait monter la Gironde par effet de vases communicantes. Comme aux Pays-Bas, le risque est de voir un jour le niveau des digues dépassé, d’abord de manière exceptionnelle. La réglementation impose désormais de surélever les constructions neuves.

Aloudi House, la maison voisine, est bâtie dans un périmètre concerné par cette réglementation : son plancher surélevé la met à l’abri d’une éventuelle inondation, et Tiny’Loudi, elle aussi, repose sur des pilotis. À très long terme, une nouvelle submersion des terres reste probable et seul un repli pourra être envisagé. Aloudi House a donc été conçue, sur pieux et pilotis, pour pouvoir être retirée sans laisser de trace sur le terrain.

Notre planète n’est pas totalement ronde, et elle est recouverte à 72 % d’eau, dont 97 % se trouve dans les mers et les océans. Cette masse liquide est soumise à l’attraction du Soleil et de la Lune, qui amplifient ou atténuent celle de la Terre selon leur alignement.

L’eau est tour à tour attirée vers l’espace, puis rappelée vers la planète : à la surface des grandes étendues d’eau, ce sont autant de « montagnes d’eau » qui se déplacent. Ainsi se créent les marées, que l’on observe surtout face à l’Atlantique, même si elles existent aussi en Méditerranée.

L’eau commence à se retirer à une certaine heure, se stabilise au bout de six heures environ, puis revient environ douze heures après le début du cycle. Le cycle lunaire dure 24 h 50, soit un peu plus que notre journée de 24 heures : les horaires des marées se décalent donc de jour en jour. D’où l’intérêt de consulter les horaires avant d’aller à la plage ou sur l’estuaire.

Les Polynésiens se laissent glisser sur l’eau en se tenant debout sur une planche depuis des siècles. Plus qu’un moyen de locomotion, cette simple embarcation permet à un humain de se mettre en contact direct avec l’élément naturel qui assure sa subsistance. L’océan renferme une riche biodiversité, fournit la moitié de l’oxygène que nous respirons et absorbe près d’un quart de nos émissions de dioxyde de carbone.

Intriguant les premiers navigateurs, le surf n’a été exporté que très récemment. En France, son arrivée est associée à Biarritz, où le scénariste américain Peter Viertel et les « tontons surfeurs » ont fait connaître la discipline dans les années 1950, en faisant glisser des planches californiennes sur les déferlantes de la côte basque. Il faut attendre les années 1980 pour que de nombreux autres spots soient repérés, au point de faire de la façade atlantique un territoire de surf reconnu dans le monde entier.

Une partie de la philosophie d’origine a voyagé avec la pratique : un art de vivre au contact d’une force de la nature qu’on apprend à observer, à comprendre et à respecter pour profiter de sa puissance, de sa beauté et de ses bienfaits en toute sécurité. Le yoga et la méditation rejoignent d’ailleurs souvent l’univers du surf, dans la posture et la manière d’être sur la planche. Chaque année, des groupes, associations et fédérations de surf organisent aussi des actions de nettoyage des rivages et de protection des océans.

Depuis des siècles, les vagues et les marées redessinent sans cesse la ligne côtière, de la frontière espagnole à l’estuaire de la Gironde. C’est ce que l’on nomme l’érosion côtière : la rencontre entre la matière des terres et le mouvement des eaux de l’Atlantique. La roche a depuis longtemps laissé place au sable, qui se déplace au gré des marées et des tempêtes. La célèbre dune du Pilat n’est, à l’échelle géologique, qu’un château de sable voué à se défaire pour mieux se reformer ailleurs.

À l’échelle d’une vie humaine, le phénomène est longtemps passé inaperçu. Mais en quelques décennies, on a construit à même ces sols imperceptiblement mouvants, et le résultat est devenu visible : les bunkers de l’armée allemande, pourtant parmi les bâtiments les plus solides jamais construits, se sont enlisés sous leur propre poids et retournés sur les plages.

Pendant des années, la stratégie a été de lutter : construire et entretenir des structures toujours plus solides, malgré tout soumises à l’érosion et jamais à l’abri d’un dépassement de leurs capacités. Ce fut le cas, entre autres, des piscines d’eau de mer de la pointe du Médoc, pensées comme un élément d’atténuation plus que comme un bouclier. En savoir plus (Sud Ouest)

D’autres structures emblématiques ont disparu. C’est le cas du Signal, à Soulac-sur-Mer : cet immeuble, construit durant les Trente Glorieuses pour répondre à la demande résidentielle en station balnéaire, a dû être évacué face à l’avancée du front de mer, qui retirait le sable sur lequel il reposait. Les souvenirs de nombreuses familles sont partis avec ses dernières pierres, démolies en 2023 pour laisser place à un chemin de promenade dont les années sont elles aussi comptées. En savoir plus (INA)

Le phénomène est aujourd’hui amplifié par la montée des eaux, elle-même liée au réchauffement climatique que l’homme attise depuis la révolution industrielle. Des communes comme Lacanau ou Soulac-sur-Mer font figure de précurseurs d’une stratégie d’urbanisme, aujourd’hui inscrite dans la loi, qui vise à faire reculer progressivement les constructions vers l’intérieur des terres.

L’urbanisation des côtes n’a pas eu que des conséquences matérielles, économiques et sociales. L’extraction de sable des plages pour les besoins de la construction les a appauvries, et il a fallu retirer la végétation adaptée à ces sols et à ces conditions climatiques, pourtant fondamentale pour l’écosystème dunaire. Cette végétation prolonge la durée de vie du trait de côte et protège l’intérieur des terres des tempêtes venues de l’océan. L’herbe des dunes fixe le sable à leur surface, pendant que les forêts de pins, en seconde ligne, maintiennent leur position face à la mer.

En artificialisant les sols au profit de volumes rigides et massifs, on a non seulement construit moins durablement face aux phénomènes naturels, mais on a aussi laissé un vide : les massifs sableux se sont retrouvés à nu, sans structure, avec des brèches dans la barrière que les forêts pouvaient leur opposer.

Des programmes de protection et de restauration sont aujourd’hui mis en place pour préserver cet écosystème et favoriser sa régénération dans les zones délaissées par l’urbanisme : réapprovisionner les plages en sable, restaurer les dunes naturelles et renforcer ainsi la protection de la côte.

• Gestion intégrée des zones côtières : des plans pour mieux gérer les activités humaines le long de la côte et réduire l’impact de l’urbanisation.
• Protection des zones humides : elles agissent comme des tampons naturels contre l’érosion, et leur restauration est essentielle pour préserver la côte.
• Sensibilisation : informer la population locale et les visiteurs sur les liens entre érosion côtière et montée des eaux, pour que chacun puisse participer à la préservation du littoral médocain.

Ce travail se matérialise notamment par des zones d’accès interdit aux dunes, délimitées par des ganivelles. Cet assemblage de bois, outre la clôture qu’il constitue, laisse passer le vent tout en le brisant, ce qui facilite le dépôt et l’amalgame du sable. Nous avons choisi cette même forme de clôture pour délimiter une partie des contours d’Aloudi House.